J'ai passé 3 jours et 2 nuits à Sapa — et voici tout ce que je veux que vous sachiez

Permettez-moi de dire quelque chose d'emblée : 3 jours et 2 nuits à Sapa n'est pas un court voyage.

Je sais que cela semble contre-intuitif – le genre de chose que les gens rejettent avec « ouais, 3 jours, c'est assez décent » – mais si vous le faites correctement, 3 jours à Sapa suffisent pour changer fondamentalement votre perception du voyage. Le problème n’est pas que Sapa manque de choses à faire. Le problème est que cet endroit n’a jamais été conçu pour être précipité. Si vous continuez à insérer des lieux dans votre itinéraire, à cocher des cases et à avancer, vous rentrerez chez vous et aurez l'impression de n'être jamais vraiment arrivé, même avec une centaine de photos pour prouver que vous y étiez.

Je suis allé à Sapa plusieurs fois. La première fois, j'ai fait exactement comme ça. Je suis revenu épuisé et je ne me souvenais de presque rien. Cette fois, j'ai complètement ralenti – et c'est le voyage auquel je pense encore.

Cet article couvre tout : où séjourner, quoi manger, dans quels cafés s'asseoir, comment faire de la randonnée - mais parcourir tout cela est un conseil que je veux que vous gardiez avant de poursuivre votre lecture : aller à Sapa pour voir et ressentir des choses, pas pour compléter une liste.

Avant de partir : l'endroit où vous séjournerez est la décision la plus importante que vous prendrez

Je n'exagère pas. Votre hébergement à Sapa façonne toute votre expérience d'une manière que peu de destinations peuvent égaler.

Si vous séjournez dans un grand hôtel du centre-ville, vous aurez le confort, des buffets de petit-déjeuner, de jolies fenêtres avec vue – mais dès que vous sortez, vous êtes dans une foule de touristes, du bruit, des stands de souvenirs, et le vrai Sapa est enterré sous tout cela. Pas mal, juste différent.

Si vous séjournez dans une famille d'accueil dans ou à proximité d'un des villages - en particulier autour de Cát Cát, Lao Chải ou le long de la vallée de Mường Hoa - vous vous réveillez avec des coqs, du brouillard devant la porte, avec le sentiment de ne pas séjourner dans un complexe mais de vivre temporairement dans la vie de quelqu'un d'autre. C'est la version que j'ai choisie et je ne la regrette pas une seconde.

Quelques endroits qui reçoivent régulièrement de bons retours et auxquels je fais confiance : Séjour chez l'habitant Little Sapa, assez proche du centre mais avec un jardin et une vue sur la montagne, géré par une famille locale qui prépare souvent de la bouillie de semoule de maïs ou du riz gluant pour les invités le matin. Village Hmong chez l'habitant se trouve quelques kilomètres plus profondément, demande un peu plus d'efforts pour y accéder, mais en retour, vous ouvrez le matin la porte des rizières en terrasses juste devant vous. Sapa Endroit Confortable est petit et chaleureux, pas luxueux, mais le propriétaire est vraiment attentif et adore raconter des histoires sur ce qu'était Sapa - et cela, honnêtement, vaut autant que n'importe quelle vue.

Encore une chose : ne réservez pas une chambre sans vue. Être à Sapa sans balcon face aux montagnes ou à la vallée est un gâchis tranquille. Demandez avant de confirmer.

Se connecter — eSIM Avant de quitter la maison

Une chose que j'ai veillé à régler avant le voyage, et je suis content de l'avoir fait : j'ai mis en place un Viettel eSIM avant de quitter Hanoï. Pas de recherche de carte SIM à la gare routière à 5 heures du matin, pas de fouille avec une carte SIM physique dans le froid – juste des données, prêtes à partir dès que je descends du bus.

Ce qui m'a surpris, c'est sa tenue en montagne. Viettel a l'une des couvertures les plus fortes dans les régions des hautes terres du nord, et même à des endroits le long des itinéraires de randonnée et près de Fansipan où je m'attendais à perdre complètement le signal, j'avais encore suffisamment de connexion pour partager sur Instagram, envoyer une note vocale ou afficher une carte hors ligne lorsque j'en avais besoin. Sur le café sur le toit, regardant le coucher du soleil, j'ai appelé ma famille par vidéo – les montagnes derrière moi, les nuages ​​venant de la vallée – et l'appel n'a pas été interrompu une seule fois.

Je ne suis pas quelqu'un qui préconise de rester collé à son téléphone lors d'un voyage comme celui-ci. Bien au contraire, je vous dirai plus tard de le mettre plus que vous ne le pensez possible. Mais disposer de données fiables en arrière-plan signifie que vous n'avez jamais peur d'être injoignable, et lorsqu'un moment mérite vraiment d'être partagé en temps réel, vous le pouvez. Cette tranquillité d’esprit vaut la configuration.

La nuit avant le premier jour – Le bus couchette et le premier rhume

Je suis monté à bord du bus couchette en provenance de Hanoï vers 21 heures. C'est le moyen le plus courant pour s'y rendre et, honnêtement, ma méthode préférée : cela vous permet d'économiser une nuit d'hébergement et vous vous réveillez avec les montagnes au lieu d'une alarme. Le trajet dure environ cinq à six heures. Je réserve habituellement avec Sapa Express ou Fansipan Express, qui exploitent tous deux des autocars-lits limousines raisonnablement lisses et livrés avec des couvertures.

Vers 4h30 ou 5h du matin, je me suis réveillé froid. Pas un rhume désagréable – du genre qui s’infiltre par le bord de la fenêtre, du genre qui dit immédiatement à votre corps : tu n'es plus à Hanoi. Dehors : des montagnes, du brouillard, des arbres qui avaient pris le vert profond de l'altitude. Pas de lampadaire. Pas de cornes. Rien du tout de la ville.

Ce moment – ​​avant même que le bus n’atteigne la ville – est le premier moment de Sapa dont vous vous souviendrez. Et tu n'es pas encore parti.

Jour 1 — Ne vous précipitez pas. Je suis sérieux.

Le bus arrive à la gare de Sapa vers 17h30, encore sombre, le brouillard suffisamment épais pour que vous ne puissiez pas vraiment voir ce qui vous entoure. Je ne me suis pas enregistré. La chambre ne serait pas prête de toute façon, et honnêtement, même si c'était le cas, je ne serais pas entrée directement.

Je suis allé chercher du café.

Morning Café — C'est un rituel non négociable à Sapa

Si vous me demandiez la seule chose que tout visiteur de Sapa doit faire, je ne dirais pas Fansipan. Je ne dirais pas trekking. Je dirais : s'asseoir seul dans un café tôt le matin, regarder les montagnes et ne rien faire pendant au moins une heure.

Sapa regorge de beaux cafés, mais la plupart n'ouvrent qu'à 7 ou 8 heures. L'un des endroits où je reviens sans cesse est Le Café Coucou, positionné suffisamment haut pour que le balcon donne directement sur la vallée de Mường Hoa. Le propriétaire est local, le café est simple et bien fait et, surtout, ils ouvrent tôt, vers 6 heures du matin. Une autre option est Moment Romantique Café, qui offre une vue légèrement moins large mais compense avec un intérieur chaleureux et rempli de plantes et un éclairage ambré qui permet de rester très facilement beaucoup plus longtemps que prévu.

Tôt le matin à Sapa, il y a une sorte de silence que je n'ai trouvé nulle part ailleurs. Le brouillard ne reste pas immobile : il se déplace très lentement entre les chaînes de montagnes, comme si quelque chose de massif respirait tranquillement. Les rizières en terrasses de la vallée en contrebas apparaissent et disparaissent derrière des couches de blanc. S'il y a d'autres personnes dans le café, elles parlent doucement, comme si tout le monde était silencieusement d'accord sur le fait que rompre cette atmosphère particulière serait une erreur.

Je suis resté assis là pendant près de deux heures. Un café, puis un thé au gingembre. Pas de téléphone. Juste les montagnes.

C’était la première fois depuis longtemps que je n’avais aucune envie de décrocher mon téléphone.

Tard le matin — Enregistrement et promenade en ville

Après le café, je suis retourné à la famille d'accueil pour m'enregistrer, prendre une douche et dormir quelques heures. Vraiment : faites ceci. Vous avez dormi dans un bus, ce n'était pas de tout repos, et passer toute la première journée avec cela vous épuisera avant que le voyage ne commence vraiment. Deux ou trois heures de repos et vous vous sentirez comme une personne différente pour l'après-midi.

J'ai passé le reste de la journée à parcourir la ville sans carte ni destination particulière. Sapa n'est pas grande - vous pouvez parcourir les principales zones à pied en quelques heures - mais presque chaque coin et chaque rue vous offre quelque chose à regarder. La vieille église en pierre du centre, construite pendant la période coloniale française, couverte de mousse et belle par son âge. Le petit lac où les hommes locaux pêchent l'après-midi. Les rues en pente bordées d'ateliers de tissage, d'étals de phở, de stands de jus de fraise.

Le temps change ici à une vitesse presque théâtrale. Je marchais sous un soleil éclatant, et quinze minutes plus tard, la route était complètement blanche de nuages. Ce n'est pas inconfortable, c'est fascinant, comme être à l'intérieur d'un décor de cinéma qui ne cesse de se redécorer.

Soirée du jour 1 — Hot Pot au saumon et pourquoi je ne le sauterai jamais

Sapa peut élever du saumon et de l'esturgeon en raison de son climat froid toute l'année – ce que beaucoup de visiteurs ne connaissent pas et trouvent vraiment surprenant. La qualité du poisson ici est exceptionnelle : chair ferme, légèrement riche, presque pas de poisson même dans une marmite.

L'endroit où je retourne sans cesse est un simple endroit sur la route de Thác Bạc simplement appelé Saumon Sapa — tables en plastique, configuration basique, mais le poisson est frais et le bouillon est excellent. Commandez une assiette de légumes de montagne fourragers et de champignons shiitake à côté (les produits de Sapa sont visiblement plus frais que ceux que vous trouverez en ville) et mangez pendant que le froid du soir commence à s'installer autour de vous. C'est le genre d'expérience qui ne se traduit pas bien par des mots. Vous devez le manger vous-même.

Au-delà du saumon, si vous souhaitez découvrir davantage de spécialités locales : buffle fumé (Buffalo garde la cuisine) est ce que je rapporte toujours en cadeau : de la viande de buffle séchée et fumée de la manière traditionnelle des peuples Thái et H'Mông, à déguster de préférence avec un petit verre de vin de pomme (cidre de pomme). Riz lam - du riz gluant cuit à l'intérieur de bambou sur du charbon de bois - vaut la peine d'être essayé au moins une fois. Et le soir, la petite rue de street food proche du centre-ville se remplit de la fumée de charbon de bois d'une douzaine de petites grillades : brochettes de viande, maïs rôti, pommes de terre au four badigeonnées d'huile d'oignons verts, poissons de rivière. Des mains froides, du brouillard tout autour, quelque chose de chaud qui vient de se détacher des braises devant vous – c'est un moment que vous ne pouvez fabriquer nulle part ailleurs.

Jour 2 — Le jour le plus important du voyage

Le propriétaire de la famille d'accueil m'avait dit la veille : "Si vous voulez voir Sapa sous son meilleur jour, réveillez-vous avant le soleil."

Je me suis levé à 17h30. J'ai tiré les rideaux - toute la vallée en contrebas était presque entièrement engloutie par les nuages, seuls les légers contours des crêtes des montagnes étaient visibles à travers le blanc. Plus froid qu'hier. J'ai mis une autre couche, je me suis assis sur le balcon et je n'ai rien fait d'autre que regarder.

C'est ce que je veux dire directement : les plus beaux moments de Sapa ne se trouvent pas à Fansipan, ni dans les rizières en terrasses pendant la saison de l'eau, ni à aucun endroit sur aucune liste d'enregistrement. Ils se produisent lorsque vous ne faites rien, que vous n'allez nulle part, que vous restez simplement assis et que vous laissez Sapa se révéler à son rythme. Vous devez prévoir suffisamment d’heures imprévues dans votre voyage pour les rencontrer. Planifiez tout et vous manquerez tout.

Trekking de Lao Chai à Ta Van - Là où Sapa enlève son visage d'hôtel

Je suis parti à 7h30, avec un guide H'Mông local nommé Mái - une femme d'une trentaine d'années, vêtue d'une jupe brodée traditionnelle, de sandales, se déplaçant deux fois plus vite que moi dans les descentes boueuses sans ralentir. Je ne recommanderais pas de faire du trekking ici seul si vous ne connaissez pas le terrain : les sentiers deviennent glissants lorsqu'ils sont mouillés et l'itinéraire n'est pas toujours évident sans connaissance locale. Embaucher un guide local n'est pas seulement plus sûr, c'est plus riche : ce qu'ils vous racontent sur leur vie, leur communauté, l'histoire de leur terre vaut autant que n'importe quelle vue en cours de route.

L'itinéraire de Lao Chải à Tả Van couvre environ 12 kilomètres et dure quatre à cinq heures à un rythme détendu avec des arrêts. Le plus beau tronçon suit le fond de la vallée de Mường Hoa, des champs en terrasses s'élevant des deux côtés du fond de la vallée jusqu'à la ligne des nuages.

J'avais regardé plusieurs fois des photos des rizières en terrasses de Sapa avant de venir. Se tenir devant eux en personne – sans écran, sans filtre – est tout autre chose. Ils ont une profondeur que les photographies ne peuvent pas capturer. Chaque terrasse suit la courbe du coteau, plus ou moins large selon le terrain, et la lumière du matin s'y installe dans un jaune-vert pour lequel je n'ai vraiment pas le bon mot. Il y a eu des moments où je me suis arrêté et je suis resté immobile pendant dix, quinze minutes. Mái se tenait à proximité et ne disait rien. Elle a compris.

En chemin, j'ai croisé des femmes H'Mông transportant des céréales récoltées, des hommes conduisant des buffles d'eau, des enfants courant sur des chemins de terre. Personne ne nous regardait comme on regarde les touristes : tout se passait simplement et j’avais l’impression d’être quelqu’un qui regarde à travers une fenêtre une vie qui n’a rien à voir avec moi. À un moment donné, une femme âgée était assise en train de séparer le maïs des coques devant une porte en bois, des montagnes et des nuages ​​blancs remplissant l'espace derrière elle. Cette image est toujours avec moi.

À la fin du parcours, le petit village de Tả Van propose une poignée de lieux de déjeuner simples : riz cuit à la vapeur, légumes bouillis, poulet fermier ou poisson de rivière braisé. Rien de élaboré. Mais après cinq heures sur les sentiers de montagne, tout a le goût du meilleur repas que vous ayez mangé depuis des mois. Je me suis assis sur le porche d'un de ces endroits, regardant un ruisseau et écoutant l'eau.

Café de l'après-midi — Tout aussi important que celui du matin

De retour en ville vers 14 heures, je me suis douché, je me suis reposé, puis je suis ressorti prendre un café. Je sais que cela ressemble à beaucoup de temps passé au café, mais à Sapa, le café n'est jamais vraiment une question de café. Il s'agit d'avoir un endroit où s'asseoir.

Café avec vue sur le ciel sur Fansipan Road offre une vue large et dégagée sur la vallée, particulièrement belle l'après-midi lorsque la lumière commence à devenir dorée sur les crêtes. Café des Sœurs Hmong est plus petit — niché dans un vieux bâtiment en bois, chaleureux et intime, vendant également des textiles faits à la main — avec une banquette donnant sur la rue qui vous donne une sensation très différente des grands toits. Et si vous voulez quelque chose de plus calme, il y a un petit café sans nom où je me retrouve régulièrement, dans une ruelle près de l'église en pierre : quelques tables en bois, une fenêtre donnant sur une petite cour avec un prunier, pas de WiFi, pas de musique.

Le coucher de soleil à Sapa n’est pas aussi dramatique qu’un coucher de soleil sur la plage. C'est lent et discret : les chaînes de montagnes s'assombrissent progressivement vers le bleu tandis que les nuages ​​commencent à s'élever du fond de la vallée en contrebas, remontant comme une marée montante. Personne ne parle fort. Tout le monde regarde les montagnes. Et j'ai compris, assis là, pourquoi tant de gens viennent une fois à Sapa et passent des années à essayer de revenir.

Jour 3 — Fansipan et pourquoi je l'ai gardé pour la fin

J'ai délibérément quitté Fansipan pour le dernier jour, pas le premier. La raison est simple : après deux jours passés à avancer lentement, assis avec les montagnes d'en bas, marchant à travers les vallées, lorsque vous atteignez enfin le sommet, cela signifie quelque chose de différent de ce qu'il aurait été le premier jour, lorsque vous saviez à peine ce qu'était Sapa.

Fansipan s'élève à plus de 3 100 mètres d'altitude et est connu comme le toit de l'Indochine. Il existe deux manières de monter : en téléphérique ou en randonnée à pied. Le trek dure environ deux jours et une nuit et nécessite une solide préparation physique – belle en soi, mais pas pour tout le monde. J'ai pris le téléphérique, en partie pour économiser de l'énergie, et en partie parce que le trajet en vaut déjà la peine.

La cabine se déplace dans les nuages, traversant les crêtes massives de la chaîne Hoàng Liên Sơn. Par moments, le nuage se referme complètement – ​​rien de visible sauf du blanc dans toutes les directions. Puis, quelques secondes plus tard, toute une mer de montagnes apparaît en contrebas. Cela alterne pendant toute la montée.

Au sommet, il fait nettement plus froid : en hiver ou pendant la saison des pluies, les températures peuvent descendre en dessous de 5°C. Apportez suffisamment de couches ; ne comptez pas sur l'achat de quelque chose de chaud au sommet. Le nuage se déplace au niveau du visage. Des marches de pierre, des statues bouddhistes et des petits temples se matérialisent hors du brouillard d'une manière qui semble véritablement surnaturelle - pas le genre d'au-delà qui a été mis en scène pour les visiteurs, mais celui qui existe parce que l'endroit est simplement ainsi.

Puis — et cela dépend entièrement de la météo, cela n'arrive pas toujours — le nuage se brise. Toute la chaîne de montagnes du nord du Vietnam s'étend sans obstacle. Vous restez immobile pendant quelques minutes et ne dites rien. Pas parce qu'il n'y a rien à dire. Parce que tout ce que vous diriez ne ferait que gêner.

Choses que je veux que vous sachiez avant de partir

Pas une liste de conseils – juste des choses que je dirais si vous étiez un ami me demandant conseil autour d'un café.

Le temps à Sapa varie considérablement selon la saison. L'hiver de décembre à février apporte un épais brouillard et parfois du gel, un froid bien réel : en dessous de 5°C, c'est normal. Le printemps, de mars à mai, apporte des fleurs de prunier et de pêcher, des terrasses d'un vert vif et des foules moins nombreuses. L'automne, de septembre à novembre, est la période où les terrasses deviennent dorées – largement considérée comme la période la plus belle à visiter, mais aussi la plus fréquentée. L'été est humide avec des pluies fréquentes, mais nettement plus calme et nettement moins cher.

Quelle que soit la saison où vous venez, les soirées sont froides. Apportez au moins un manteau d'hiver approprié, une couche chaude en dessous, et ne comptez pas trouver de vêtements d'extérieur adéquats en ville si vous n'êtes pas préparé.

Réveillez-vous tôt. Non pas parce que je le dis, mais parce que vous regretterez vraiment d'avoir dormi jusqu'à 8 ou 9 heures. Entre 5 et 7 heures du matin, Sapa a le moins de touristes, l'air le plus froid et le plus pur, et la version la plus honnête d'elle-même. C'est à ce moment-là que la vraie chose apparaît, avant que le jour ne se remplisse autour d'elle.

Ne dépassez pas les horaires. Je sais que c'est difficile quand on a voyagé loin et dépensé de l'argent pour y être. Mais les moments dont je me souviens le plus de Sapa n'étaient pas planifiés : rester assis à regarder les nuages ​​bouger, s'arrêter sur un chemin de randonnée parce qu'une vieille femme clouant du maïs était magnifique sur la montagne, rester une demi-heure de plus dans un café parce que je ne pouvais pas me résoudre à partir. Partez au moins une demi-journée sans rien réservé et résistez à l’envie de la remplir.

Embauchez un guide local pour le trekking, surtout si vous n'avez pas d'expérience en terrain montagneux. Pas seulement pour des raisons de sécurité, mais parce que ce qu'ils partagent sur leur culture, leur communauté, la Sapa qui existait avant le tourisme, donnera à votre voyage plus de profondeur que n'importe quel article de blog que vous liriez auparavant. Y compris celui-ci.

Et enfin, posez votre téléphone plus que vous ne le pensez. Prenez des photos, oui, mais rangez-les et regardez avec vos yeux. Sapa a une sorte de beauté qu'un objectif ne peut pas pleinement capter : la profondeur de la vallée, la façon dont les nuages ​​se déplacent entre les crêtes, le silence suffisamment profond pour entendre le vent passer à travers. Ces choses n'existent qu'en mémoire. Ils ne survivent pas à être photographiés.

C'est pourquoi je continue à vouloir y retourner.